服装制造业使用的服装制版方法大体可划分为：加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、Ｄ式、框架试穿、电脑等九多种方法。

　　立体法——若是裁制丝绸性软料，帔挂、悬垂、蓬松式的夜礼服、舞台服，用立体法是最好不过的了。

　　加减法——一般小的量体裁衣门市部，使用加减法不但简单而且快速，熊猫体育网站很是方便。

　　比例法——制定男式上衣、大衣、裤子样板时，使用比例分配法是很快速和准确的。

　　短寸和胸度法——短寸和胸度法是男子西装裁剪的原始方法，如同我国戏剧中的昆曲一样，是服装制版技艺中的阳春白雪，高档次的男装量体裁衣时少数人会使用它。

　　电子计算机制版——是服装制版发展的必由之路，随着软件的开发和制图机的小型化，价格下降之后，它会向目前的写文章和办公一样，在服装制版领域中普遍的应用它。

　　加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各部位再加、减一个数值。这种方法目前在零活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅带徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。

　　它是在二十世纪50年代初期形成的。50年代以前西装和军装制版和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服，为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系。

　　有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法。

　　1982年本书著者在4期〈现代服装杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称呼以后便传流开来。五十多年来出版的服装裁剪、制版书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论哪种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，所以使用十分法的人逐渐多了起来。

　　立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一。在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师傅都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样。而当时缝制的服装都是材料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。

　　立裁必须要有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。

　　我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中已很普及，各服装院校也都设立了这一课程。